Hola, un placer verte por aquí. Soy Ainhoa Mansilla y hoy vamos a hablar de Desde vestir a Malcom X y Tina Turner hasta diseñar el uniforme de Black Panther: Ruth E. Carter logró convertirse en la primera afroamericana en ganar un Oscar al Mejor Disfraz.
Con un fuerte mensaje vengativo y una estética que celebra su herencia cultural, la premiada diseñadora de vestuario acaba de estrenar El Rey de Zamunda.
La búsqueda de la autenticidad fue el motor que durante tres décadas movió el motor creativo Ruth E. Carter (Massachusetts, 1960). La estrategia mediante la cual el responsable del vestuario de películas como Malcom X, «Qué hacer con el amor» -una película biográfica sobre Tina Turner- o «Selma», se desarrolló con éxito tras las gruesas cortinas de Hollywood, y que finalmente aprendieron a admitir la relevancia de su trabajo para tenerlo en cuenta al convertirlo en el 2019 la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar en la categoría de mejor disfraz para la Pantera Negra.
Decidido a reeducar al espectador en temas como la identidad cultural que transmite la ropa, Carter, cuyo último proyecto cinematográfico, El Rey de Zamundo, que acaba de estrenarse en Amazon Prime Video, también trabajó con el Museo de Cine y Moda de Atlanta en el Afrofuturismo. exposición (que podrá verse en la ciudad norteamericana hasta el 12 de septiembre), en la que muestra cómo sus proyectos de más de cincuenta películas promueven una historia que trasciende lo audiovisual y se convierte en símbolo cultural, político y racial.
Menos de veinticuatro horas después de descubrir a su estrella en el Hollywood Boulevard of Fame, convirtiéndose así en la segunda diseñadora de vestuario, después de la legendaria Edith Head, Carter nos llevó virtualmente desde su casa en Los Ángeles.
Han pasado 33 años entre el Príncipe Zamund y su estreno. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos al crear el vestuario?
Sabemos mucho más sobre África y, gracias a películas como Black Panther, hemos evolucionado y la gran diferencia es que, si bien nos encanta agregar fantasía, tenemos que luchar por la autenticidad y el realismo. A través de las redes sociales la gente adquiere mucho más conocimiento y los jóvenes están muy interesados, nunca se debe subestimar lo que saben sobre ningún tema. Así, todo esto nos ha llevado a un escenario en el que nos esforzamos por lograr una mayor autenticidad y crear el mundo más real posible.
¿Dónde encontraste la inspiración para diseñar el vestuario de El Rey de Zamunda?
Desde el principio quise atraer diseñadores de África, de la India, trabajamos con creadores locales y me sumergí en la diáspora africana para poder mostrar todos los rostros de África, no solo uno. La primera película viajó de África a América y, por el contrario, el joven príncipe viaja a Zamunda, por lo que es un nuevo enfoque para viajar, es un regreso a la primera película.
¿Cómo crees que tu diseño ha cambiado la percepción general de la moda afroamericana?
El desafío es redirigir la mirada a repensar ideas sobre la moda africana y su concepto como aspecto monolítico. Exploramos para ofrecer una visión del futuro y revelar al espectador lo que no sabía. La mayoría de mis películas son recreaciones de un evento real. Al tratar de recrear las imágenes de Martin Luther King Jr., Malcolm X, Betty Shabazz, Tina Turner y otros, solo está arrojando luz sobre estas personas importantes y sobre cómo se visten. Si afecta o lleva a las personas a una mayor comprensión o hace que la moda negra pase a primer plano, entonces es un marcador de éxito. Todos queremos ser influenciados por grandes personas.
Cada vez más mujeres son reconocidas por su trabajo como directoras, escritoras y productoras. Pero, ¿qué más necesita hacer Hollywood para proteger la igualdad de género?
En el diseño de vestuario suele ser una profesión muy femenina. Pero como diseñador, quiero que los actores y directores con los que trabajo no miren a un personaje femenino y digan: «Necesitas un busto más grande, mejorar tu forma abriendo más la blusa o acortar tu falda». Debe haber cambios dirigidos a la igualdad entre mujeres y hombres. Espero que el empoderamiento de las mujeres y sus individuos de múltiples capas, como ven en The Black Panther, se extienda por todo Hollywood. Las mujeres no son principalmente objetos de sexo. También somos guerreras, madres, novias y hermanas.
¿Cómo dirías que los disfraces hacen que los personajes femeninos se sientan empoderados?
La capacidad de vestirse para que una mujer se sienta fuerte es no ponerse detrás del escudo de un hombre. Necesitas sentirte mujer y al mismo tiempo poder defender tus valores sin renunciar a tu feminidad. La lectura es que pueden ser reyes y reinas.
¿Qué le dirías al mensaje principal de tus diseños?
Esta es la conexión del sindicato con Afrofuturismo, una exposición que encargó y de la que su diseño es un perfecto reflejo.
Caminar por la exposición es ver mi trabajo en películas como Black Panther, Selma, Malcolm, y lo que representan es real en el camerino, representan mi voz ya que podemos contar historias detrás de una página de guión para superar el diálogo, enseñarle algo al espectador. y darle algunos conceptos de arte interesantes, y la exposición lo muestra desde una perspectiva personal de este viaje. Mi viaje es que un día alguien pueda ver una de las películas en las que he estado trabajando y aprender algo.
Su carrera cinematográfica comenzó con Spike Lee, el director al que ahora considera su maestro y que ha tenido el mayor impacto en su carrera. ¿Qué te hace sentir tal conexión con él?
Empecé con Spike en Brooklyn, ya estaba en el teatro y conocía la definición de mi trabajo, pero gracias a la película “40 Acres” entendí el propósito de mi trabajo. las imágenes que proyectamos en la pantalla eran muy poderosas, auténticas y hermosas para representar a la comunidad negra. Tenían una meta. Fue la semilla de mi trabajo. Spike respetó mucho este trabajo en equipo para crear el vestuario y siempre le estaré agradecido por eso.
Recibir el «Oscar» al Mejor Diseño de Vestuario en 2019 con «Black Panther» no fue solo un hito personal y profesional, sino un importante punto de inflexión para las mujeres afroamericanas en el campo. ¿Cómo se sienten, como creen, “los que abrieron la puerta”?
Fue revolucionario, siempre pensé en esa época, ciertamente no en todos los días de la vida, pero ninguna persona de color ha ganado un Oscar en esa categoría, y pensé, ¿podría ser yo? Y cuando lo hice, me sentí listo para pasar toda mi vida tratando de abrir esa puerta. Me imaginé no solo una mujer que se dedicó entre bastidores a su oficio. Sentí que este “Oscar” también recompensaba mi presencia durante 35 años, y ahora cualquier mujer en mi situación puede estar segura de que puede expresar su voz. No me dieron nada, fue una carrera muy trabajadora y siento que represento a las mujeres trabajadoras.
Aunque pasas la mayor parte de tu tiempo creando búsquedas de personajes, ¿cómo definirías tu estilo personal?
Admiro a los diseñadores que me gustaría emular, desde Rick Owens hasta Garte Pew. Me gusta mucho la moda e imagino muchas imágenes de este tipo, pero cuando se trata de eso, elijo la forma del estilista: negro. Este es el más simple. Soy una mujer que aprecia mucho el lado artístico de la moda, y aunque no todo para mí.
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